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30 Nuovo Vacheron Constantin Historiques Aronde 1954: puro piacere per gli occhi

Vacheron Constantin, casa ginevrina che affonda le proprie radici nel lontano 1755, continua ad alimentare con enorme capacità la propria leggenda presentando una rivisitazione dell’Aronde 1954 in occasione dell’atteso Salon International de la Haute Horlogerie 2011. Seguendo un trend che pare accomunare diversi marchi convenuti a Ginevra per l’occasione, anche Vacheron Constantin rispolvera il fascino e la classe di un pezzo storico mettendo in gioco tutta la propria esperienza tecnica e artistica.

I lati della cassa del nuovo Historiques Aronde 1954 si fregiano di un design curvilineo del tutto personale e vengono completati da un vetro in zaffiro che ne segue le forme. Ricordiamo che lavorare sia la cassa sia lo zaffiro con forme diverse da quella piatta può essere incredibilmente impegnativo (e costoso), ragione per cui questo genere di pezzi vengono prodotti in piccole quantità con una cura estremamente attenta e meticolosa. Realizzata in oro rosa 18 carati, la cassa misura 31,20 x 44,5 millimetri e alterna parti lucide a parti opacizzate. Nel caso non foste ancora rimasti colpiti, un’occhiata ravvicinata al quadrante bianco con lavorazione a guilloché vi strapperà sicuramente una nota di stupore.sante di questo nuovo Aronde è costituito da un Calibro 1400 AS, sviluppato e prodotto in-house da Vacheron Costantin, pensato per garantire una riserva di carica di circa 40 ore e per rispondere ai più alti standard manifatturieri che si possono pretendere.

Le linee ipnotiche di questo esemplare non possono essere descritte a parole e forse nemmeno le immagini possono bastare. Nonostante ciò, tenteremo di continuare nell’impresa mettendo in luce come la preziosa cassa di cui parlavamo poco sopra si adagia con classe e con grazia su un largo cinturino in pelle d’alligatore Mississippiensis completato da una fibbia in oro rosa decorata con una mezza croce maltese. Uno lo direbbe al primo sguardo, senza nemmeno pensarci su troppo: pura delizia per gli occhi.

Un’occhiata. Quanto basta per pensarlo. Un design folle, fuori da tutti i canoni umanamente concepibili. E’ l’URWERK UR-110, un esemplare di carattere che propone un modo futuristico di segnare l’ora e di concepire il tempo. La casa in questione non si è mai distinta per la realizzazione di segnatempo classici e tradizionali, sempre alla ricerca di modelli ispirati a chissà quale navicella spaziale o a quale componente della stessa. Ancora una volta, URWERK non delude le aspettative dei suoi fan, mettendo sul mercato un segnatempo che, oltre ad essere un’affermazione di stile, è dotato di un movimento meccanico di tutto rispetto, preciso e affidabile.

All’interno di una solida cassa in titanio, prendono posto i tre satelliti deputati ad indicare l’ora, sempre in formazione per scattare allo scadere dei 60 minuti. In linea con la metafora della navicella spaziale, non potrete evitare di notare l’indicatore “Oil Change”, perfetto per raccomandare al possessore di questo UR-110 quando è ora di fare una bella revisione. Non possiamo dimenticare nemmeno l’indicatore del giorno e della notte, indispensabile per precisare a cosa si riferisce l’ora del secondo fuso orario.

Infine, ecco la parte migliore della storia: le due turbine posizionate sul retro minimizzano il logoramento del sistema di carica. Questo è reso possibile da una struttura a tre livelli di complessità, completamente comprensibile solo ai più esperti del campo.

La bellezza di questo segnatempo probabilmente risiede nella sua apparente semplicità di linee e di utilizzo, nella sua dinamicità dei volumi e nella sua storia intrigante. Realizzare orologi di tale spessore richiede molto lavoro e impegno da parte di un team affiatato ed esperto, cosa che, apparentemente, URWERK è riuscita a costituire nel corso degli anni. Naturalmente, tutta la complicata bellezza della tecnologia utilizzata è resa visibile all’occhio attraverso l’esclusivo vetro in zaffiro panoramico. URWERK UR-110: benvenuti nel futuro.

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30 Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatico Bronzo: dall’Egitto degli anni ’50 a oggi

Ecco un esemplare che affonda le proprie radici a metà novecento, quando le Officine Panerai si trovarono a produrre segnatempo professionali per i maggiori esponenti della marina egiziana. E’ il nuovo Luminor Submersible 1950 3 Days Automatico in Bronzo, materiale associato al mondo del mare sin dall’antichità. Il bronzo è una lega di rame e di un altro materiale, solitamente lo stagno. Ed è esattamente con queste materie prime che Panerai ha creato l’affascinante cassa del suo nuovo esemplare subacqueo.

Uno degli aspetti più evidenti della possente cassa in bronzo di 47 millimetri di questo Panerai è dato dai suoi straordinari riflessi caldi e cangianti, destinati a mutare nel tempo per via della patina che si crea sulla superficie del bronzo stesso. L’aria, l’acqua, l’umidità e l’uso sono tutti fattori che contribuiranno a conferire toni nuovi e ammalianti al nuovo Luminor Submersible. Una vera manna per collezionisti e appassionati.

La cassa è dotata di una maneggevole lunetta zigrinata e unidirezionale, come sarebbe naturale aspettarsi da un segnatempo che arriva fino a 300 metri di profondità. Per evitare che durante le immersioni piccoli inconvenienti provochino il movimento della corona, Panerai non ha esitato a dotare questo Submersible della classica struttura protettiva che caratterizza tutti gli esemplari del marchio.

Anche il quadrante è un dettaglio molto interessante sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista estetico. Perfettamente in tono con la cassa bronzea, il suo sfondo verde ospita indici a barra alle 12 e alle 6, sostituiti da punti luminosi in corrispondenza di tutti gli altri numeri. Le lancette scheletrate sono anch’esse dotate di ottimi inserti luminosi che garantiscono una perfetta visibilità in qualsiasi condizione di luce. Sia il quadrante sia il retro della cassa sono protetti da vetro in zaffiro, fissato al fondello grazie all’ausilio di viti e di un inserto in titanio, scelto appositamente per le sue proprietà ipoallergeniche. All’interno della cassa pulsa un movimento automatico Panerai calibro P.9000, realizzato con cura nella manifattura di Neuchâtel.Anche quest’anno Panerai ha presentato un nuovo ed intrigante esemplare al Salone internazionale dell’alta orologeria di Ginevra (SIHH).

Il nuovo arrivato si chiama Panerai Radiomir 8 giorni ed è realizzato in preziosa ceramica. A dire il vero, parlare di un Radiomir come di un nuovo arrivato non rende giustizia al vero, in quanto Panerai può debitamente annoverare questo modello nella sua collezione storica. Nonostante questo, non possiamo negare che l’edizione 2011 presenta alcune caratteristiche inedite che meritano la giusta attenzione.

Tra i dettagli più intriganti non possiamo dimenticare la cassa in ceramica e il movimento a ricarica manuale prodotto in-house con una riserva di carica che arriva addirittura fino a 8 giorni. Il movimento di cui si fregia questo nuovo Radiomir è un Panerai calibro P2002/3 che, sfruttando appositi bariletti a molla, riesce a garantire la straordinaria riserva di carica a cui accennavamo.

Questo genere di movimento è in circolazione già dal 2006 ed è molto simile al P2002, con la particolarità che, al contrario di quest’ultimo, il P2002/3 non è dotato di funzione GMT. Se si considera che la stragrande maggioranza dei movimenti riesce a garantire una riserva di carica massima fino a 50 ore, questo movimento Panerai può facilmente rientrare nella categoria di movimenti di alta orologeria.

Il plauso degli appassionati e degli ammiratori, però, non può certo essere riscosso esclusivamente con un movimento d’eccellenza, ragione per cui Panerai ha impiegato forze ed energie per confezionare una cassa in ceramica dalle linee piacevoli e accattivanti, che consacrano questo nuovo Radiomir a uno dei migliori Panerai mai proposti sul mercato. La cassa risulta sorprendentemente piatta e mette sul tavolo un diametro di 45 millimetri sigillato con sapienza da un ottimo cristallo in zaffiro dello spessore di 2 millimetri. La lavorazione della ceramica garantisce un’imbattibile resistenza ai graffi e alle abrasioni. Nuovo Panerai Radiomir 8 giorni: per chi ama lo stile Panerai con un valore aggiunto.

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30 Richard Mille RM 028 Americas: edizione speciale per le Americhe

Se volete essere i futuri possessori del Richard Mille RM 028 Americas non dovete fare altro che prendere un aereo e sperare che i 30 esemplari prodotti siano rimasti invenduti. Questo nuovissimo segnatempo subacqueo, infatti, è prodotto in edizione ultra limitata in esclusiva per i rivenditori del Nord e Sud America.

E se non vi sarà possibile vedere questo Richard Mille dal vivo, cercheremo di colmare questa mancanza con una breve descrizione dei pregi (e dei difetti?) di questa referenza. Con i suoi 47 x 14,60 millimetri, l’RM 028 non ha dimensioni abnormi ma, di fatto, rimane un pezzo dalla presenza notevole con misure del tutto in linea con il genere. Resistente all’acqua fino a 300 metri di profondità, questo Richard Mille, è rispettoso degli standard ISO 6425, nonché dotato di lunetta unidirezionale.

La cassa è realizzata in titanio con rivestimento DLC e dettagli rossi e bianchi, arricchito da tutta la magia delle strutture scheletrate per cui Richard Mille è diventata famosa in tutto il mondo. Non è un caso che la cassa, seppur apparentemente lineare, sia un concentrato di una considerevole quantità di know-how. La resistenza all’acqua, per esempio, è garantita grazie alla costruzione tripartita della cassa, tenuta saldamente unita da 22 viti a torsione e da archetti completamente integrati nel sistema della cassa stessa. Questi fini e dettagliati accorgimenti sono un mezzo efficiente e sicuro per far sì che la cassa rimanga indenne da urti e imprevisti durante l’immersione.

Il movimento automatico scheletrato fa uso di un rotore con una geometria variabile, una delle innovazioni più eclatanti del marchio, sempre alla ricerca di accorgimenti tecnici che si adattino allo stile di vita di chi andrà ad indossare l’esemplare in questione.

Disponibile in diverse cromie vivaci e dinamiche (blu, arancio, giallo), l’RM 028 Americas è un esemplare che merita di essere annoverato tra i più interessanti diver attualmente sul mercato.Gli ultrasottili tagliano un nuovo traguardo. Al SIHH 2011 di Ginevra, Piaget, leader mondiale nella produzione di orologi ultra-thin, ha presentato il tourbillon più sottile al mondo. Il suo nome è Emperador Coussin Tourbillon e farà parlare di sé ancora per molto, non solo per il suo spessore straordinariamente ridotto, ma anche per il suo stile e il suo design, impagabile concentrato di bellezza e di incanto. Non sempre i prodigi della tecnica riescono a coniugarsi con grazia con un’estetica piacevole, ma, in questo caso, non possiamo certo negare che Piaget ci sia riuscita.

Essendo un tourbillon, il nuovo Emperador Coussin risulterà comunque spesso il doppio rispetto all’ultrasottile per eccellenza: il Piaget Altiplano, dotato di una strabiliante cassa di soli 5,25 millimetri di spessore. L’Emperador, invece, ha uno spessore di 10,4 millimetri.

Tra i dettagli più belli ed affascinanti del nuovo Emperador non possiamo evitare di menzionare il suo quadrante con vetro in zaffiro inciso a laser, mezzo attraverso cui l’occhio può intravedere e ammirare la bellezza disarmante del movimento interno. Interessante e alternativa la posizione del rotore in platino monoblocco posizionato nella parte frontale dell’orologio, diversamente dalla maggior parte degli esemplari, in cui il rotore prende posto lateralmente.

Dato che il movimento è quasi completamente visibile attraverso il quadrante, Piaget ha deciso di dotare questo esemplare di un fondello chiuso, provvisto unicamente di una finestra per ammirare il tourbillon e di una mezzaluna per l’indicazione della riserva di carica. Quest’ultima arriva fino a 40 ore consecutive.

I materiali utilizzati per realizzare la struttura della cassa sono l’oro bianco o, a vostra scelta, l’oro rosa, perfettamente lavorati per ognuno dei 46,5 millimetri della cassa stessa. All’interno di questo prezioso scrigno si cela un calibro 1270P realizzato in-house da Piaget. Il cinturino in pelle dall’alligatore marrone o nera completa il quadro con un piacevole tocco di classe.

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30 Longines Twenty-Four Hours: l’eredità dei viaggi d’un tempo

C’è stato un tempo in cui essere pilota poteva essere una vera sfida, un tempo in cui i calcoli e le misurazioni non erano esclusivo dominio di potenti super computer, ma appannaggio di esperti navigatori. Negli anni ’50 erano proprio i piloti a dover determinare la posizione del velivolo e a stilare un buon piano di volo. Per fare tutto ciò, oltre a professionalità ed esperienza, serviva anche un buon strumento che misurasse tutte le 24 ore di una giornata, cosa che Longines intuì immediatamente, tanto da arrivare a fornire ufficialmente la compagnia di bandiera svizzera: la Swissair.

Quest’anno Longines ripropone uno dei segnatempo che l’ha resa universalmente famosa: il Longines Twenty-Four Hours, caratterizzato dal suo distintivo quadrante a 24 numeri. Contemporaneamente storica e funzionale, la nuova versione di questo esemplare preserva il suo carattere estetico originale unendolo a qualche innovazione tecnica più recente. Il quadrante nero opaco è lo sfondo perfetto per gli indici in numeri arabi che percorrono l’intera circonferenza. Più esternamente viene riportata l’indicazione dei secondi, finalizzata a rendere facile e precisa la lettura dell’ora. Mentre la lancetta delle ore, infatti, è più corta ed è in sintonia con la cerchia di numeri più interna, quella dei minuti è decisamente più lunga e slanciata, perfettamente proiettata all’esterno per segnalare i minuti. Sia i numeri arabi sia le lancette sono rivestiti con un’ottima varietà di Superluminova, garanzia di luminescenza e visibilità in qualsiasi condizione di luce.

La cassa di questo Longines misura 47,5 millimetri, un diametro di tutto rispetto, pensato appositamente per lasciar spazio alle funzioni della referenza. Al suo interno pulsa un movimento automatico calibro L704.2, con 24 rubini e una riserva di carica che arriva fino a 48 ore. L’acciaio inossidabile della cassa trova un degno completamento nei due vetri in zaffiro che proteggono il quadrante da una parte e il movimento dall’altra. E per finire in bellezza: resistenza all’acqua fino a 30 metri e cinturino in pelle d’alligatore.Il Movemox Deep Sea è stato il primo esemplare subacqueo di Jaeger-LeCoultre e oggi torna in scena con qualche modifica e con lo stesso charme che l’aveva reso famoso già nel 1959. Nel frattempo, Jaeger-LeCoultre aveva concentrato le proprie energie su segnatempo altrettanto interessanti ma diversi dal pezzo originario: i modelli Polaris del 2008. Il nuovo Memovox Tribute to Deep Sea riesce a combinare le caratteristiche di molti esemplari diversi, cercando di coniugare i tratti più tipici e tradizionali del pezzo con un movimento più moderno e finemente decorato.

Il Memovox Tribute to Deep Sea ha una cassa leggermente più grande rispetto a quella originaria (40,5 millimetri di diametro). Tuttavia, al di là di questo particolare, il Memovox rimane esteticamente molto simile alla versione originaria, compreso il vetro convesso in plexiglass, certamente ampiamente apprezzato da collezionisti e amanti del genere. Ma se il design rimane immutato, ecco che il movimento interno è tutto nuovo. Un JLC Calibro 956 è la scelta della casa per questo tributo al Deep Sea. Già usato per i Polaris del 2008, il calibro 956 rimane un esemplare incredibilmente pregevole soprattutto per via dei suoi dettagli finemente realizzati a mano, nonché per i suoi 23 rubini e per le sue 45 ore di riserva di carica.

Attenta alle esigenze e al gusto degli acquirenti sulle due sponde dell’oceano Atlantico, Jaeger-LeCoultre ha prodotto due versioni del Memovox, una per l’America (denominata Jaeger-LeCoultre Classique 1959) e una per l’Europa (denominata LeCoultre Spécial Amérique 1959). Le due versioni si differenziano per il loro stile e per alcuni dettagli secondari. Ad esempio, la versione europea è più sportiva, tanto che è dotata di inserti luminosi che non compaiono nella più classica versione americana. Un’altra differenza minore può essere riscontrata nella dicitura presente sul quadrante, diversa per le due aree geografiche. In ogni caso, questo pezzo dai 12.000 dollari in su rimane un ottimo pezzo per chi ama tanto la storia quanto la dinamicità.

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30 Lum-Tec Combat B43: una collezione dalla luminosità insuperabile

Lum-Tec è un marchio statunitense specializzato nella produzione di orologi ad altissima luminescenza. Ogni orologio Lum-Tec si fregia dell’esclusiva MDV Technology (Maximum Darkness Visibility), superiore a molte le altre tinture luminose grazie alla speciale applicazione di ben 8 strati di sostanza luminosa. Il processo consiste nell’applicazione preliminare di una base chimica, sei strati luminosi e da ultimo, uno strato più chiaro. Il tutto garantisce ai quadranti e alle lancette dei Lum-Tec una performance fuori dal comune.

Naturalmente, la luminescenza caratteristica non è il solo dettaglio degno di nota del marchio. I Lum-Tec si distinguono anche per il loro design sportivo e per la loro eccezionale resistenza in condizioni avverse. I segnatempo della collezione B Combat, a cui appartengono gli esemplari della serie B43, sono generalmente dotati di straordinari cinturini NATO verdi o neri, movimenti a prova di shock e casse in acciaio inossidabile spazzolato o con rivestimento PVD. La corona ad avvitamento garantisce una resistenza all’acqua fino a 100 metri di profondità.

La serie Combat B ha una cassa di 43 millimetri per 12 con un cinturino NATO di 22 millimetri di larghezza, facilmente sostituibile con una versione in gomma o in pelle. Esistono diverse varianti dei B43. Tra questi non possiamo dimenticare il B11, azionato da un movimento al quarzo Rhonda e caratterizzato da un quadrante da 24 ore con lavorazione al carbonio. Notevole anche il B12, all’interno della cui cassa pulsa un Seiko meccanico con 46 ore di riserva di carica. Il B15 si distingue per il suo movimento cronografico e, come il B11, per il quadrante in fibra di carbonio, perfetto per conferire un look dinamico e sportivo all’intera referenza.

Non c’è dubbio che la qualità Lum-Tec sia una garanzia che viene offerta ad un prezzo davvero impressionante: dai 500 ai 700 dollari. Considerando tutto ciò che avrete con una simile cifra, non si può certo negare che questi esemplari siano un vero affare.Per ora è ancora un prototipo, ma ci sono buone probabilità che Casio decida di avviare presto la produzione del suo nuovissimo esemplare a basso consumo energetico con tecnologia bluetooth incorporata. E la cosa sarebbe un evento da ricordare.

Gli appassionati del genere sapranno certamente dell’esistenza di esemplari tecnici che, oltre ad indicare l’ora e ad avere un vasto numero di funzioni, possono mettersi in collegamento con il vostro smart phone grazie al bluetooth. E allora cosa c’è di tanto straordinario nella nuova proposta di Casio? Semplice: il bassissimo consumo energetico. Uno dei lati negativi degli orologi-strumento a cui accennavamo è proprio il loro spasmodico consumo di energia, ragione per cui richiedono di essere ricaricati con una frequenza fuori dal normale.

Il nuovo Casio sarebbe innovativo proprio in questo: altissime performance e bassissimi consumi. Con al polso questo esemplare potrete controllare quello che accade al vostro cellulare pur non avendolo a portata di mano. Supponiamo che siate alla guida e che abbiate dimenticato il vostro cellulare nella borsa. Nessun problema: il nuovo Casio vi dirà se qualcuno vi sta chiamando, se qualcuno vi ha scritto un messaggio e così via. Avete dimenticato di togliere la suoneria al vostro smart phone e vi trovate nel bel mezzo di una riunione? Il Casio a basso consumo vi darà la possibilità di scegliere la modalità silenziosa con la semplice pressione di un pulsante.

Ma le funzioni offerte da questo sorprendente prototipo non si fermano qui. In esclusiva, questo Casio sarà anche dotato di una funzione di localizzazione del vostro cellulare nel caso lo smarriste. Tra gli altri pregi: un sistema di sincronizzazione automatica dell’ora, misurazione di distanza, velocità e altitudine, servizio di chiamata di emergenza a carabinieri, polizia eccetera, sensore di movimento. Forse nemmeno James Bond ha mai sperato di poter ottenere tanto.

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giu
30 Richard Mille RM 038 Tourbillon Bubba Watson: tributo al tennis (e alla tecnica)

Già dal 2008 Richard Mille ha iniziato a legare il proprio nome e la propria reputazione a notevoli figure del mondo dello sport che sono stati validi ambasciatori delle qualità e delle virtù dei vari modelli riconducibili al marchio. Nel 2008, appunto, è stata la volta di Felipe Massa, stella della Formula 1, mentre nel 2010 Richard Mille è riuscita a conquistare il tennista Rafael Nadal. Quest’anno, giusto in tempo per il SIHH 2011, questo celebre marchio è riuscito a firmare un accordo con Bubba Watson, che indosserà un esemplare Richard Mille durante tutte le sue partite di golf.

Con l’ RM 038 Tourbillon, la celebre casa produttrice ha voluto dimostrare che anche un delicatissimo movimento Tourbillon può resistere agli urti e alla scosse che si trasferiscono dalla mazza al braccio del giocatore per tutta la durata della partita di golf. Ad un’estrema resistenza agli urti, Richard Mille ha unito un’eccezionale leggerezza, essenziale e irrinunciabile per garantire il minimo impedimento al polso del giocatore. Pare che la sfida sia stata affrontata con grande tenacia e professionalità e i risultati si vedono.

Tra le caratteristiche più interessanti dell’ RM 038 Tourbillon Bubba Watson non possiamo evitare di menzionare la struttura inedita di ponti pensata per ammortizzare gli urti che, altrimenti, andrebbero a ripercuotersi sul movimento interno alla cassa. Il calibro RM 038 è appunto un Tourbillon a carica manuale con l’indicazione di ore e minuti e con una riserva di carica di circa 48 ore. Il cuore pulsante della referenza è protetto all’interno di una cassa realizzata con una particolare lega di Magnesio (90%) e alluminio (8,9 %), poi rivestita con un trattamento di ossidazione chiamato Titalyt II®, ceramica ossidata cristallina con un alta resistenza alla corrosione e ai graffi.

Con una linea a tonneau e un vetro in zaffiro dall’invidiabile nitidezza, questo esemplare diventa un nuovo interessante esemplare di Richard Mille, tutto da esplorare e da apprezzare.Magari non sarà l’ultimo modello di Lum-Tec appena sfornato dall’azienda ma merita comunque una certa attenzione per più di un motivo. E’ il Lum-Tec Bull 45 PVD Chronograph, caratterizzato da un’insolita posizione della corona e dei pulsanti cronografici. Anziché essere posizionati a lato, sono stati inseriti nella parte superiore della cassa al fine di evitare che infastidiscano il libero movimento del polso. Non si può negare che l’arrangiamento scelto potrebbe apparire un po’ fastidioso soprattutto all’inizio ma, in generale, questo Bull 45 è davvero un buon esemplare dal carattere forte e deciso.

Perfetto per chi ama orologi militari che hanno un design simile agli strumenti del mestiere, ecco il quadrante a chiari numeri arabi di questo Lum-Tec. Il 3, il 6, il 9 e il 12 prendono la loro posizione sull’ampio sfondo nero che caratterizza la referenza, mentre negli intervalli che si collocano tra di essi compaiono le tacche delle ore restanti. I contatori cronografici hanno una grafica estremamente chiara e leggibile e prendono posto alle ore 3, 6 e 9, andando a segnalare rispettivamente i 60 secondi, le 12 ore e i 60 minuti. Uno strumento perfetto per chi ha necessità di calcolare ogni secondo con grande precisione.

Tutto ciò non perde la sua efficacia nemmeno nelle più difficili condizioni di luce, naturalmente grazie a alla tintura luminescente MDV di Lum-Tec, unica e singolare per via della sua applicazione i 8 strati consecutivi.

La cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L rivestito con tecnologia PVD al fine di opacizzarla e renderla pressoché immune a riflessi indesiderati. Con i suoi 45 millimetri di diametro non si può certo definire piccola, ma per il genere è esattamente delle dimensioni desiderate. Al suo interno pulsa un movimento giapponese al quarzo OS10, perfettamente protetto dall’acqua fino a 100 metri di profondità. Il vetro in zaffiro con doppio trattamento anti riflesso (interno ed esterno) è una chicca che rende ancora più confortevole la leggibilità del quadrante.

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30 Clerc Hydroscaph GMT: il diver futuristico per chi ama essere sorpreso

Clerc ha una dota, senza dubbio: quella di produrre segnatempo decisamente particolari. E questo è un dato di fatto. L’attenzione ai dettagli del marchio e l’alta qualità dei materiali e della lavorazione si intersecano con un design alternativo e talvolta inedito, perfetto per chi ama essere continuamente sorpreso.

Un esempio concreto della filosofia del marchio ci viene dal Clerc Hydroscaph GMT, un diver dalle caratteristiche uniche. Resistente all’acqua fino a 1000 metri di profondità, questo Clerc è dotato di tutti gli strumenti necessari per fare immersioni in assoluta sicurezza. Si noti, ad esempio, la lunetta unidirezionale con un imponente inserto luminoso alle ore 12, nonché la valvola per l’espulsione dell’elio eccezionalmente posizionata sul fondello della cassa.

Bene, fin qui un orologio del tutto normale. Il fatto è che quell’innocente lunetta non può essere ruotata in modo tradizionale ma deve essere manovrata grazie all’apposita struttura che trovate alle ore 2. Sollevate l’apposita levetta e cominciate a ruotarla. Una volta arrivati al punto desiderato fate rientrare la parte metallica e la vostra lunetta sarà bloccata senza pericolo che ruoti accidentalmente durante le immersioni. E’ chiaro che questo non è l’unico modo per assicurare la stabilità della lunetta, ma non si può negare che sia quantomeno un modo molto originale di intendere questa funzione.

La cassa, realizzata con oltre 70 parti è estremamente complessa e ha una linea che, seppur futuristica, non vi farà sembrare folli quando indosserete questo esemplare. All’interno di essa troviamo un movimento automatico C606 con datario, indicazione della riserva di carica a ore 6 e funzione GMT azionabile con l’apposito pulsante ad avvitamento che trovate a ore 10. Il quadrante bicolore è un altro dettaglio che arricchisce il carattere della referenza, decisamente unica nel suo genere. Questo Hydroscaph di 50 millimetri di diametro è montato su un confortevole cinturino in gomma, perfettamente adattabile al polso in qualsiasi occasione.Immaginate di essere un medico e di volare indietro nel tempo di almeno 80 anni per ritrovarvi nel bel mezzo della Guerra. La situazione non è facile per nessuno e tantomeno per i dottori dell’esercito, costretti a soccorrere feriti che arrivano da ogni dove. La vostra corsia è piena di feriti e di pazienti a cui dovete necessariamente misurare le pulsazioni. Questo normalmente richiederebbe un minuto pieno, mentre con un pulsografo i tempi sarebbero dimezzati. E’ per questa ragione che questo genere d’orologio è stato incredibilmente utile in quei tempi andati in cui i dottori dovevano fare molto con pochissimi mezzi. Non è un caso che i Pulsograph siano diventati celebri come gli “orologi dei medici”.

Anche il moderno Villeret 1858 Vintage Pulsographe è stato concepito sulla base di questo principio, con alcuni accorgimenti innovativi che lo rendono appetibile a molti appassionati del ventunesimo secolo. La logica che sta dietro questo genere di segnatempo è la seguente: il cronografo viene azionato esattamente nel momento in cui si cominciano a misurare le pulsazioni del paziente. Alla trentesima pulsazione si ferma il cronografo e il valore indicato dalla lancetta rossa sul quadrante equivarrà esattamente alle pulsazioni in questione.

Molti acquirenti probabilmente non si cimenteranno in nulla di tutto ciò, ma probabilmente proveranno gioia e piacere nell’ammirare al proprio polso una parte della storia dell’umanità nella forma di linee morbide e raffinate, realizzate con la massima cura da Montblanc. Il quadrante con trattamento enamel è realizzato in oro massiccio e costituisce uno sfondo di tutto rispetto per gli eleganti numeri arabi e per le lancette affusolate del segnatempo.

Anche la cassa è tutta da ammirare con i suoi 39 millimetri di diametro e le sue forme tondeggianti. Le sue dimensioni ridotte saranno particolarmente apprezzate dalle dame e dagli acquirenti asiatici. Una piccola particolarità: le funzioni cronografiche sono assolte da un unico pulsante posizionato a ore 2.

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30 Tutima Gran Riserva classica: annata Flieger

Tutima è una casa produttrice tedesca che in tema di orologi d’aviazione sa il fatto suo. Veterana del genere sin dagli albori, non è certo l’ultima arrivata che tenta creare dal nulla orologi vintage con un stile un po’ Flieger. Il Tutima Grand Classic Power Reserve è un esemplare che è stato messo sul mercato circa un anno fa, ma se dovesse capitarvene uno tra le mani non esitate a dargli un’occhiata più da vicino.

Nel frattempo dovrete accontentarvi di una breve descrizione in cui cercheremo di capire cosa lo rende degno di attenzione. Innanzitutto il suo stile. Sebbene esista anche una versione con il quadrante completamente nero, in quella bicolore il contrasto tra l’anello esterno nero e il centro bianco aggiunge un tocco di classe all’intera referenza. Da notare: non solo gli indici numerici sono applicati ma anche l’anello nero su cui si adagiano. Questo crea un gioco di sovrapposizioni che porta il livello di dettaglio ad uno stadio successivo.

Le lancette di questo Tutima sono metalliche con inserti luminescenti per garantire una certa visibilità notturna e la loro forma è tipicamente tratta da certi esemplari Flieger di qualche tempo fa. Queste piccole accortezze fanno di questo cronografo un vintage di gran classe, perfetto per chi vuole rivivere la storia con un tocco di moderna dinamicità.

La cassa, con il suo diametro di 43 millimetri, è realizzata in acciaio ed è completata da una pregevole lunetta bidirezionale dotata di un profilo a moneta. All’interno di essa pulsa il Valjoux 7750-4, una versione modificata del Valjoux 7750 con l’aggiunta dell’indicatore di riserva di carica. Il quadrante ospita i tre contatori alle 6,9 e 12, mentre l’indicatore di riserva di carica prende posto alle ore 3.

Un consiglio spassionato: scegliete la versione con bracciale in acciaio, realizzato con cura maniacale pezzo per pezzo. La sua flessibilità e il suo design unico sono particolari davvero impagabili.Ecco un orologio di cui quasi certamente non avete mai sentito parlare. Un esemplare prodotto da un marchio di cui potreste benissimo non sapere assolutamente nulla. Gli ideatori e i produttori del GoS Lapland Sky sono gli scandinavi Gustafsson & Sjögren (GoS), appassionati artigiani prevalentemente impegnati nella manifattura di coltelli, spade e altri esemplari di rara bellezza.

Già interpellati da diverse case produttrici d’orologi perché realizzassero per loro quadranti in acciaio damascato, hanno finalmente allargato la propria offerta inserendo una linea d’orologi nella loro produzione. Di fatto parliamo di segnatempo in edizioni incredibilmente limitate. Ad esempio, il Lapland Sky è stato prodotto in soli 5 esemplari, davvero per pochi eletti.

La bellezza intrigante e assoluta dell’acciaio di Damasco risiede nella sua unicità. Ogni pezzo ha una lavorazione e una venatura diversa, cosa assolutamente pregevole per tutti i collezionisti. Oltre ai quadranti, anche le corone e gli indici applicati sono in acciaio damascato. Ultimamente, Gustafsson & Sjögren hanno anche realizzato intere casse con questo metodo di lavorazione.

All’interno della cassa di 44 millimetri del Lapland Sky pulsa uno UNITAS 64981, la versione migliore di questo movimento, impreziosito da eccezionali viti azzurrate e apprezzato per la sua precisione e accuratezza. Magari in un prossimo futuro GoS sceglierà di utilizzare movimenti automatici, ma in attesa che questo accada, non si può negare che per ora abbia fatto un’ottima scelta.

Un altro dettaglio molto particolare è il logo della casa, chiaramente ispirato a certe leggende celtiche e posizionato appena sopra le ore 6. Osservando attentamente ci si può accorgere del fatto che non è fermo ma che ruota in linea con lo scorrere dei secondi. E ora tenetevi forte: questa è forse l’unica casa che si serve di pelle di renna per fare i propri cinturini. A dir poco inedita come scelta. Per un range di prezzo che va dai 6000 agli 8000 dollari tutta la magia del Lapland Sky potrebbe essere vostra.

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30 Chopard Monaco Historique Time Attack MF: l’analogico digitale con uno stile invidiabile

Ecco un esemplare con cui Chopard regala a tutti gli appassionati del marchio un’emozione unica e inedita. Con il Chopard Monaco Historique Time Attack MF (multifunzione) potrete avere il privilegio di avere al polso un segnatempo con tutto lo stile di un Chopard e tutta la funzionalità di un Breitling.

Questo Monaco Historique Time Attack è forse l’unico Chopard dotato di un super movimento al quarzo, da non confondere con uno normale. All’interno della bellissima cassa in acciaio lucidato di 42 millimetri si cela, infatti, un movimento termocompensato ad altissime prestazioni, capace di garantire un’accuratezza annuale da 5 a 10 secondi. Per questa caratteristica essenziale, questo Chopard si è meritato la certificazione cronometrica. Per dare un’idea della qualità del movimento in questione, basti sapere che è della stessa qualità che Breitling monta sui suoi aerospace.

Il quadrante è forse la parte più intrigante dell’intera referenza. La sua cromia nera si allinea in modo perfetto con la tonalità del display negativo LCD posizionato a ore 6. In questo modo avrete un orologio digitale e analogico al tempo stesso, perfetto in tutte le sue caratteristiche e incredibilmente facile da leggere. Per passare da una funzione all’altra vi basterà ruotare la corona posizionata a ore 3 e vedrete cambiare in modo istantaneo le indicazioni fornite dal display digitale. La funzione cronografica non è integrata nella corona ma è localizzata presso i pulsanti a ore 2 e 4, ottima scelta funzionale ed estetica.

Diciamocelo, anche un profano saprebbe vedere la bellezza in questo segnatempo. Il design chiaro e lineare ne fa un pezzo dall’eleganza distinta e poco comune, perfetto per chi desidera funzionalità e stile al tempo stesso. E se per un momento volete trasformare il vostro orologio in un classico analogico vi basterà la pressione di un pulsante per oscurare il display digitale.Osservando con attenzione – in realtà si evincerebbe la stessa cosa valutandolo con estrema superficialità – il Debaufre GMT Red Blue non può sfuggire un dettaglio tutt’altro che marginale: il segnatempo è un chiaro omaggio a uno dei marchi più conosciuti (e imitati, e cos’altro?) al mondo. Stiamo parlando della celeberrima Rolex. Nonostante non sia un esemplare dal design originale, non si può negare che questo Debaufre sia una scelta eccezionale se siete alla ricerca di un segnatempo efficiente, piacevole e soprattutto sufficientemente economico.

Con un rapporto qualità prezzo del tutto invidiabile (625 dollari) si fregia di caratteristiche estremamente interessanti, prima fra tutte un movimento automatico di fattura svizzera ETA2893, dotato di funzione GMT. La lunetta unidirezionale bicolore non è del tutto ortodossa se si considera che, solitamente, le lunette GMT sono bidirezionali. La sua cromia blu e rossa è solo una delle tante opzioni disponibili, quindi non precludetevi la possibilità di avere questo Debaufre solo per questioni minori come questa.

Ma la caratteristica più interessante di questo omaggio a Rolex è la sua cassa di 42 millimetri di diametro, 2 millimetri più ampia rispetto a quella prodotta dalla celebre maison svizzera. Alcuni intenditori sarebbero molto felici di vedere le stesse dimensioni anche sull’originale, soprattutto considerando il fatto che gli standard odierni considerano un 40 millimetri medio-piccolo.

E’ chiaro che con questo Debaufre non potrete aspettarvi una qualità dei dettagli paragonabile a quella di Rolex ma, considerando che andrete a spendere poco più di 500 dollari, probabilmente dovreste tenere in debito conto tutto quello che riuscirete ad avere con una cifra tanto bassa. Oltre a un movimento automatico ETA di fattura svizzera non dimenticate il vetro in zaffiro. Sicuramente Debaufre riesce a garantire una qualità nettamente superiore rispetto a tutti i marchi che omaggiano e si ispirano liberamente (ma non sempre degnamente, diciamolo) a Rolex con diversi esemplari.

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giu
30 Lum-tec 500m Dive: un orologio cartoon e fantascientifico

Scubadiver di tutto il mondo, ecco a voi il Lum-tec 500m Dive, l’orologio subacqueo di Lum-tec per eccellenza. Il nome parla chiaro: il Lum-tec 500m è perfettamente resistente all’acqua fino a 500 metri di profondità. Disponibile in diverse versioni, è particolarmente attraente e intrigante nella sua versione in pvd nera con dettagli arancioni.

Basta guardare il suo spessore per accorgersi di quanto è massiccio. I 18,5 millimetri si distribuiscono su un diametro di 44 e danno vita a forme angolari e decise ma comunque curate nei minimi dettagli e quasi fantascientifiche. Il Lum-tec 500 ha qualcosa che ricorda un certo stile cartoonistico con una nota di science fiction. Un esempio della sua assoluta particolarità ci viene dal vetro in zaffiro tanto incurvato da dare l’impressione di essere sempre sott’acqua. E nonostante questo, la sua visibilità e la leggibilità non sono compromesse.

All’interno della assa si cela un movimento meccanico di fattura giapponese Seiko Instruments. Scelta sufficientemente curiosa. Molte case produttrici si sarebbero probabilmente rivolte a un movimento Miyota. Il tutto è montato su un cinturino in gomma nera estremamente confortevole. A coronare questo esemplare ecco un dettaglio contemporaneamente funzionale e d’impatto: la lunetta, estremamente morbida e maneggevole. Alcuni hanno espresso dubbi in merito ma la maestria di Lum-tec ha messo a tacere ogni possibile perplessità. La lunetta non solo è come i sub intervistati l’avrebbero voluta ma anche del tutto sicura

Tutto il segnatempo è punteggiato da inserti luminosi con tecnologia MDV (maximum darkness visibilità), progettata da Lum-tec e, sotto alcuni aspetti, persino più efficace della Superluminova. Sia gli indici, sia gli inserti sulle lancette, sia quelli sulla lunetta brillano in modo visibile ed efficace in ogni condizione di luce. Per 835 dollari questa meraviglia tecnica può essere vostra. Naturalmente se preferite per indole e attitudine l’acciaio spazzolato, potrete dar un’occhiata – e lasciarvi convincere – anche a quella versione.Eccolo qui: un Casio a dir poco incredibile e selvaggio, capace di conservare doti di aggressività e sofisticatezza al tempo stesso. Un must per chi ama l’altissima qualità della linea high-end di Casio tanto quanto i segnatempo analogici con tutte le funzioni di un digitale. La cassa tondeggiante e resistente troneggia sul polso facendosi tutt’uno con esso. Certo, stiamo comunque parlando di un segnatempo/strumento dalla presenza importante, adatto a polsi medio grandi, ma non si può negare che sia perfettamente vestibile e incredibilmente funzionale in tutte le sue particolarità.

Dando una veloce occhiata al quadrante potrete accorgervi della quantità innumerevole di dettagli che fanno di questo Casio un orologio unico nel suo genere. Tutte le sue funzioni sono state studiate per incastrarsi fra loro in modo pratico e intelligente. Ad esempio, se volete avere l’indicazione di un fuso orario diverso dal vostro potrete servirvi del piccolo quadrante a due lancette posizionato a ore 2, utilizzato anche per le funzioni cronografiche.

E se la funzionalità non è per nulla trascurata, possiamo dire lo stesso del design. I materiali di ottima qualità sono stati lavorati e combinati per garantire uno strumento dall’aspetto piacevole e alternativo, lontano dal tipico look di un digitale. Il piccolo contatore a ore 9 è la chicca che da il nome all’orologio stesso: Casio Edifice Black 1/1000 di secondo. Ebbene sì, con qualche accorgimento riuscirete persino a calcolare i millesimi di secondo.

Data la ricchezza delle funzioni disponibili tra cui ricordiamo il timer, il calendario, il tachimetro e molte altre ancora, è opportuno che diate una buona lettura al manuale, premessa fondamentale per saper sfruttare al meglio tutte le funzioni offerte da questo Black Label. Oltre a tutto ciò non dimenticate che, come tutti i moderni Casio, anche questo cronografo è alimentato ad energia solare e ha una perfetta sincronizzazione atomica dell’ora.

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